蒸年馍

前些天，喝过了色彩斑斓的“五豆”，吃过了香气四溢的“腊八面”，不由想起小时候的顺口溜“小孩小孩你别馋，过了腊八就是年”。蒸年馍，就是小时候关中农村在年前最重要的事情。

记得小时候，每年从腊月二十三开始，农村家家户户都着手蒸年馍，而且基本上都得蒸上一整天。馍馍蒸得很多，满满当当地放在竹筛里，面缸内，像一个个小山包一样，其中还要蒸一些走亲戚要用的花馍、礼馍，以表达美好的祝福祝愿。那时，家乡的冬天特别冷，腊月里更像一个天然大冰窖，存的馍馍再多也不怕腐坏，一直可以吃到正月年尽。每每从缸里刚拿出的馒头，冻得梆硬梆硬，费好大劲才能咬下一小口，弄的满嘴都是冰碴碴，我们把“冻僵”的馒头戏称“糖瓜”。

蒸年馍是个技术活。母亲总是在先一天晚上和好酵面，放在热炕上，用被子捂得严严实实，进行发酵。如果谁有幸和酵面“睡”一个被窝，那就必须呵护好它的保暖，否则受了凉不发酵，第二天的蒸馍大计便会泡汤。往往在凌晨三、四点钟，我们姊妹四个就被一一叫起，睡眼惺忪地开始一天的蒸馍劳动。最欣喜的就是母亲掀开盖酵面的被子，看到原本半盆酵面此时已涨满一盆，险些从盆里溢流出来，上面均匀地布满小孔，像快要弥合上的蜂窝一样，酵面浸出的淡淡酒香味顿时弥漫了整个屋子。

“酵子真旺！”母亲高兴地说：“今年能蒸个好馍！”

母亲挽起衣袖，开始起面，那面盆很大，口径二尺有余。我们姐妹三个将炕上的被褥卷起，将木制的炕桌抬上来，抹洗干净，在炕席上铺一层白纸，又开始拾掇笼屉；父亲和弟弟则开始用麦杆烧炕，收拾锅灶，给大锅里添满水。

在等待面发起的空闲时间，全家人围坐在一起，就听母亲讲一些蒸年馍的习俗和忌讳，最不能说的就是“完了”，一说“完了”预示着明年家里没有富余。当然，讲究归讲究，小孩子哪能记得那么清，每当一盆面快用完时，我们姊妹几个总会有一个迫不及待地嚷嚷：“妈，面完了！”每当此时，母亲只是笑着嗔怪一下，说“完了”的人，伸伸舌头，做个鬼脸，算是知错了。另一个讲究就是要对逝去的先人虔诚，否则先人的魂就会回来，捏扁正在蒸的馍馍。还有，蒸馍的这天最好不要有亲戚邻里来家，他们先人的魂会随他们来捏青正在蒸的馍馍。

记得有一年蒸馍时，舅舅来赶集，顺路到我家，正蒸的那锅馍出锅时，有几个馍馍上面就有深深的青印，每个馍馍上刚好五个，恰似被人捏了一样。母亲说是舅舅把外爷带来了，外爷去世很早，在我们心里只有一点模糊的记忆，但终归是亲人，我们自是不怕的，捏扁几个馍馍，又有何妨。

待盆里的面团体积变大，布满小孔时，就是发好了。母亲就会将满盆面团倒在炕桌上，撒上碱面，先团成一大块，然后分成三份，我们姐妹三个每人一块，开始揉。母亲说：面揉千把，白如雪花。面揉到了，馒头就会又白又光，既好看又好吃。母亲将揉好的面搓成长条，用刀切成大小均匀的块，再稍加揉搓，就成了一个个馒头，然后，放在炕上的白纸上，炕是滚热的，这道程序叫泛馍，目的是为了让馍虚泛柔软，有弹性。这是最普通的平时吃得馒头，也叫小馍。蒸完小馍，又开始蒸名目繁多的花馍，花馍比较大，样式各异。做花馍时，我们姐妹几个的主要任务还是揉面。借助一把剪刀，一把小梳子，揉好的面团在母亲手里变成了一只只昂着头的雄鸡，一条条游走的鲤鱼。我们看得手痒时，母亲也会教我们做，只是怎样努力，总觉得自己做的鸡不够精神，而鱼又太肥太笨，定是游不起来的，面油包子的那道花边，总不如母亲捏的那么立体和细腻。 母亲不会伤孩子的心，那些我们学做的笨拙的花馍也会被蒸出锅，然后姐妹几个互相取笑一番，你说我做得鸡没脖子，我笑你做的鱼尾比牛尾巴还长。

这些花馍不像我们现在看到的那种色彩鲜艳的花馍那么复杂，也不染色，不是为了观看，主要还是用来食用，最多就是嵌两颗豆子做眼睛，或者镶几个红枣、核桃做装饰。这些花馍食用的时间，食用的人是有点讲究的，我记不全那些花馍食用的讲究，只能记住一两种，比如，面油包子和外形像桃子的花馍是送给外婆的，外形像鸡或鱼的花馍是送给姑姑家的孩子的。有一种外形很简单的馄饨馍是自家人大年初一下午吃的，每人一个，预示着一家人，平平安安，浑浑全全。我们姐妹几个成家以后，每年母亲都要照例给我们姐妹三人每家蒸三个馄饨馍，蒸得又白又大，那是母亲希望我们都能平安浑全。

恍然间，过年的脚步越来越近，过年的味道愈来愈浓。父母和弟弟一家人准备从北京回来过年，我就想蒸一些年馍迎接他们。蒸的花样不多，主要蒸了一些小馍，还有母亲爱吃的萝卜包子，又专门给小侄女蒸了几个小小的花卷馍，愿小侄女幸福美丽得像花儿一样！

作者：渭南小学  韩亚红   图片来源网络